La controversia política actual que se ha suscitado en torno a esta ciudad iraní no debería convertirse en un obstáculo para dejar de conocer las bellezas arquitectónicas con que cuenta

La mezquita del Imán. Está considerada como una de las más bellas del mundo islámico.

El nombre de Isfahán aparece estos días en los medios de comunicación ligado a la presunta amenaza de un peligro nuclear. Sin embargo, esta ciudad iraní constituye una joya arquitectónica de la antigua Persia y una de las urbes más refinadas del mundo islámico, cuyo esplendor la hizo ostentar el título en 1650 de “la mitad del mundo”.

Tras horas de carretera por paisajes desérticos de piedra, donde apenas algún matorral se atreve con las tórridas temperaturas de más de 40 grados que marca el termómetro en verano, Isfahán es una suerte de oasis ubicado a los pies de los montes Zagros y cuenta con la inestimable compañía del río Zayandeh, que riega los inesperados verdes parques y jardines en el interior.

Los parques, lugar de esparcimiento de los iraníes, son el equivalente de las plazas en occidente. A la caída del sol, allí se reúne la familia y conversa animadamente mientras los niños juegan tranquilos.

Cualquier zona verde sirve para sentarse y tomar un respiro como ocurre con el centro neurálgico de la ciudad, la Plaza del Imán, una de las más grandes del mundo (500 x 160 metros), que data de 1612 y que congrega algunos de los edificios más suntuosos de la arquitectura islámica. Deslumbran sus cúpulas amarillas o de intenso azul turquesa, sus majestuosas entradas de labrados mosaicos y los elevados minaretes de las mezquitas que apuntan al cielo, dando a la construcción religiosa ese aire espiritual.

La mezquita del Imán, situada en uno de los extremos de la construcción rectangular, está considerada como una de las más bellas del mundo. Tras la deslumbrante entrada principal, el edificio sorprende por su sencillez arquitectónica, pero no queda un pequeño rincón de la cúpula o la pared que no esté cubierto por los profusos mosaicos, donde el azul, el blanco y el amarillo se funden en una sinfonía de color que tan sólo interrumpen los versos del Corán escritos en blanco.

Es preciso buscar un rincón tranquilo para poder contemplar y asimilar la recargada y extasiante belleza de la mezquita, a la que está permitida la entrada a las mujeres no musulmanas, algo que no ocurre en todos los lugares del país.
Para recuperarse de la impresión, conviene tomar un té en alguna de las teterías instaladas en la zona con pórtico de la plaza, antes de entrar en la mezquita del jeque Lotfollah, más pequeña que la anterior pero equiparable en belleza y distinción.

Las dos mezquitas fueron construidas durante el reinado del Shah Abbas I (1587-1629), el que mayor esplendor dio a la dinastía Safávida, la creadora de lo que se ha denominado tercer imperio persa y que impuso el chiísmo como religión del país.

Frente a ella, en la misma plaza, se encuentra el palacio Ali Qapu, una construcción poco corriente por sus seis plantas con una amplia terraza cubierta que ofrece unas maravillosas vistas sobre la plaza.

Estos tres edificios exponen las líneas básicas que ensalzan la arquitectura persa, una monumental simplicidad en la arquitectura combinada con una profusa ornamentación colorida que no llega a rayar en lo excesivo.

Además, en el extremo opuesto a la mezquita del Imán se encuentra el principal bazar de la ciudad, donde resulta fácil encontrar trabajos de artesanía local como las minipinturas sobre huesos de camellos, los manteles pintados a mano o el producto estrella de Irán, las alfombras persas.

Isfahán, cuya historia se remonta hasta el siglo V y IV antes de Cristo, y su devenir se ha visto marcado por las invasiones árabes, turcas, mongoles y afganas, así como por una nada despreciable presencia judía y de cristianos armenios, vivió su época de esplendor en el siglo XVII con la dinastía Safávida, que además la convirtió en capital de la nación.

Asimismo, conviene dar una vuelta por el barrio armenio, al otro lado del río que cruza la ciudad y, al caer la tarde, detenerse en una de las teterías junto al río, por ejemplo en la parte baja del puente Khayu, a tomar un té o el “fadulleh“, una especie de helado con aroma de rosa que goza de una gran popularidad entre los paladares locales.
Pero Isfahán cuenta sobre todo con un incentivo que la hace aún más atractiva: la amabilidad de su gente que, ajena a la actividad nuclear de la central ubicada a las afueras, acoge al turista con una naturalidad que, sencillamente, desarma.

Puente Khayu Una de las áreas más visitadas.	Vista del palacio Ali Qapu, construcción de seis plantas con una amplia terraza cubierta.